Dunkles Rückfahrlicht bei Automatik

Hallo,

hast Du die Kabelfarben an den Rücklichtern und am Stecker kontrolliert?

Damit bekommst Du zumindest einen Hinweis, ob Dein Schaltplan richtig sein könnte. 100% richtig muss er aber selbst dann noch nicht sein, manchmal fällt auch das Verstehen / Lesen schwer. Ich frage mich z. B. was die (2) am Stecker zum Schalter 16/2 bedeutet. Der Schaltplan gilt für verschiedene Ausführungsvarianten und Stecker hat ja bei Dir noch deutlich mehr Kontakte, wird hier möglicherweise als "Stecker 2" unter bestimmten Randbedingungen bezeichnet.

Alle von einer Sicherung abgehenden Kabel haben (üblicherweise) die gleiche Kabelfarbe. Die schwarz/blauen Kabel müssen im Sicherungskasten nicht zusammengelegt sein, es gibt auch Sicherungsplätze mit Halterung für mehrere Kontakte, die dann auf eine Sicherungsfahne gehen. Das sieht man von oben und auch an den Schleifspuren an der Sicherungsfahne. Ein Sicherungs-Klemmkontakt kann fehlerhaft sein, bei intakter Sicherung ist dann trotzdem eines der abgehenden Kabel stromlos.

Mit einer Brücke von schwarz//blau auf grau/gelb müssen die Rücklichter leuchten, hast Du das probiert?

Gruß

Pendlerrad

Guten Abend

Kurze Frage bevor ich loslege .. was ist eine Sicherungsfahne?

Die Kabel für die Rücklichter habe ich kontrolliert. Funktionierten mit Hilfe der Batterie. Ich habe jetzt nicht mehr die Farben im Kopf, die stimmten aber soweit ich mich erinnere.

Jedoch weis ich nicht ob da Schwarz/Blau vorhanden war..

Leider ist das der einzige schritt den ich nicht gemacht habe. Dein Vorschlag für den ersten Schritt

Ich bin Samstag nochmal in der Halle. Ich werde folgendes Probieren...

*Sicherung raus, Kabel mit Batterie dran. Dann sollte am Stecker doch Strom ankommen ?!

*Zündung ein, Sicherung drin und dann eine Brücke von Platz 1 auf 2 .. das sollte den Schalter ja quasi ersetzen. Masse ist ja eh da, also quasi der Schluss ?!

Was mir beim nachdenken aber noch zu denken gab.. wir hatten ein einfaches Stromprüfgerät. Kein Multimeter. Das haben wir an den Schalter auf 1 und 2 angelegt. Um den Kreislauf zu haben.. Und bei beiden Schaltern , hatten wir auf jeglicher Stellung nie auch nur kurz, einen Schluss..

Heute hab ich Spaßeshalber mal bei Mercedes angerufen .. Der Kabelbaum würde knapp 800 EUR kosten. Den Stecker gibt es nicht separat zu kaufen. Ich dachte ich fall hinten rüber hahaha

EINE wichtige Info vllt noch .. als ich den Stecker gezogen habe und das Kabel abisoliert hatte... da kam mir zum Teil die bröckelige Isolierung von Rosa Kabeln entgegen.. Ich hoffe das nicht irgendwo ein Bruch vorliegt bzw das die besagten Schwarz blauen Kabel waren

Grüße

Vincent

Hallo,

ich befürchte, so wird das nichts.

(Zur Frage: Die Sicherung besteht aus dem Kunststoffträger und zwei Kontaktfahnen, zwischen diesen liegt der bei Überlast schmelzende Teil.

Im Sicherungshalter können mehrere Kontaktklemmen im rechten Winkel zur Sicherungsfahne sitzen, die Sicherung hat dann nach dem Herausziehen mehrere Schleifspuren.)

Bitte nicht wild mit einer gesonderten Batterie herumhantieren, das bringt wenig für den Überblick zur Original-Verkabelung und am Ende geht (nicht zuletzt wegen der fehlenden Sicherungen) noch etwas Teures kaputt.

Zunächst mal sollten wir uns auf einige Begriffe einigen. Die Bezeichnung "Stromprüfer" gefällt mir überhaupt nicht, das kann alles mögliche sein, meist ist aber gar kein "Strom"-messgerät gemeint.

Aus dem Text vermute ich, zur Schalterprüfung wurde ein Durchgangsprüfgerät genutzt. Wenn die gesamte Verkabelung in Ordnung sein sollte und zwei Getriebeschalter nicht funktionieren muss man sich mit der Mechanik beschäftigen. Dann wäre zu klären, wie der Schalter betätigt wird und ob von dieser Betätigung eventuell etwas abgebrochen, herausgefallen oder verbogen ist. Aber erst mal die Elektrik, bröselige Isolation ist ein Warnzeichen.

12Volt ist eine Spannung, diese liegt z. B. zwischen dem Pluspol (rot) und Fahrzeug-Masse (Minuspol des Akkus) oder eben an Kabeln, Steckern, immer gegen einen Bezugspunkt (z. B. Masse)

Spannung ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Dabei ist Arbeit (Watt, Kilowatt) das Produkt aus Spannung mal Strom, Strom messen wir in Ampere (A).

Der Autoakku hat zwar nur 12Volt, z. B. am Starter wird aber mit Strömen von mehreren hundert Ampere kurzzeitig kräftig Arbeit verrichtet!

Um eine Spannung zu messen lässt man sie einfach etwas Arbeit verrichten, sprich man lässt kontrolliert etwas Strom fließen.

Ein Multimeter, das auf "Spannung" eingestellt ist hat einen sehr hohen Innen-Widerstand, benötigt für die Messung beide Pole Plus und Minus und lässt dazwischen nur über seinen eigenen Innen-Widerstand einen sehr geringen Strom fließen, es zeigt das Ergebnis in Volt an. Wenn der Kontakt oder das Kabel schlecht ist, aber der geringe Messstrom übertragen werden kann zeigt das Multimeter eine annähernd korrekte Spannung. Eine Lampe würde bei schlechter Verbindung aber nur schwach oder überhaupt nicht leuchten.

Mit einer zur Spannung passenden Prüflampe lässt man einen tausendfach größeren Strom durch die Glühwendel fließen und hat deshalb bei Durchgangsprüfungen an Kabeln, Schaltern und Kontakten ein verlässlicheres Ergebnis. Eine aussagefähige Prüflampe kann sich jeder z. B. aus einer Begrenzungsleuchte, Blinker oder Innenbeleuchtung mit Kabelstücken basteln.

Wenn wirklich Strom gemessen werden soll so liegt das Messgerät immer in Reihe mit einem Verbraucher, NIEMALS direkt zwischen den Batteriepolen.

Das auf Strom eingestellte Messgerät hat einen sehr kleinen Innen-Widerstand, es begrenzt den Stromfluss nicht, denn sonst würde es die Strommessung ja verfälschen.

Es gibt keine Strommessung ohne den im Stromkreis liegenden Verbraucher! "Kurzschlussströme" werden nicht gemessen, sondern aus Messungen mit kontrollierter Belastung berechnet.

Zum Stecker:

Der Stecker besteht aus Einzelteilen, auf dem Gehäuse steht vermutlich eine Teilenummer, es könnte z. B. A123 540 04 81 sein, das Gehäuse würde etwa 6€ kosten, geht aber nicht so leicht kaputt. Die Kontakthülsen gibt es einzeln, könnten z. B. Rundsteckhülse 2 mm mit Teilenummer A003 545 06 26 oder Rundsteckhülse 4mm mit Teilenummer A001 545 44 26 sein.

Also, nicht rumtelefonieren, nicht verrückt machen und Schritt für Schritt, Schreibzeug mitnehmen, "weiß nicht mehr" gilt nicht:

1. Lampe basteln oder besorgen (kein Pofel, nix mit Wackelkontakten),

2 . direkt am Akku zur Fahrzeugmasse prüfen, muss natürlich leuchten

3. Zündung an, an der Sicherung sind beide Seiten meist ohne Probleme von oben zugänglich, gegen einen der Massepunkte (Verschraubungen brauner Kabel) im Motorraum muss die Lampe auf beiden Sicherungsseiten von Sicherung 13 leuchten

4. Am Getriebestecker das schwarz/blaue Kabel suchen, sollte Pin 1 sein. Lampe müsse zwischen Pin 1 und Getriebegehäuse leuchten. (Das Getriebe ist mit dem Motor verschraubt, das Motorgehäuse hat sicher Masse, sonst würde der Starter nicht laufen)

5. Mit einem kurzen Kabelstück am Stecker Pin 1 und 2 verbinden, Lampe müsste an Pin(1+2) mit der anderen Seite am Getriebegehäuse leuchten.

6. Wenn Pin 1+2 verbunden sind und die Prüflampe bei Kontakt zu Masse leuchtet müssten auch die Rückfahrlichter leuchten.

Wenn bis hierhin alles klar ist, bleibt als elektrische Fehlermöglichkeit der Kontakt zum Schalter oder der Schalter selbst. Da zwei unterschiedliche Schalter nicht funktionierten würde ich mir die mechanische Betätigung anschauen. Wie genau wird im Rückwärtsgang die Kontaktzunge des Schalters betätigt?

Wenn die Isolierung sich auflöst könnten auch die Kabelseelen korrodiert sein, die werden dann hart und brechen weg.

Da hilft nur Entfernen der Ummantelung des Kabelbaums und anschauen, Fotos mit Steckerpositionen machen.

Steckerbelegung aller Kabel zusätzlich notieren

Bei Bedarf Kabel EINZELN zurückschneiden, mit neuen Enden und neuer Rundhülse bis zum Stecker flicken.

Vergleichsliste alte/neue Farbe in der richtigen Pin- Reigenfolge aufschreiben, alles doppelt kontrollieren, dann wird das schon.

Viel Erfolg und gerne Bericht

Pendlerrad

Sorry, aber ne Prüflampe selber basteln, die komplett mit Krokodilklemme und Gehäuse kein 3,-€ kostet, noch dazu für jemand, der das nicht mal schnell aus der Kruschkiste zusammentüdelt, halte ich für übertrieben.

https://www.ebay.de/itm/KFZ-Sp…9&mkrid=707-127634-2357-0

Ohne ein Multimeter zur Durchgangsprüfung und eine Prüflampe wird das nix.

Z. B. :

Digital Multimeter mit Automatischer Bereichswahl - hintergrundbeleuchtetem Zähler Multitestgerät Spannungsprüfer Automatisch Umschaltendes Elektronisches Messgerät (18B) https://www.amazon.de/dp/B07GS…8ZE8?_encoding=UTF8&psc=1

Damit kann man dann zumindest schon mal prüfen, ob der Schalter am Getriebe funktioniert und ob überhaupt entsprechend eine Stromversorgung bis zum Getriebe vorhanden ist.

Gut wäre auch ein Fachmann der beurteilen kann, wie kritisch es wirklich um den Kabelstrang bestellt ist.

Gruß

Jürgen

Pendlerrad`s Beitrag, sehr ausführlich und logisch aufgebaut. Unser " Sorgenkind " täte gut daran, nach dieser Anleitung, den Fehler weiter zu suchen.

Käme mir Isolierung entgegen kommt, würde ich das (unbedingt) zuerst beseitigt werden. Eigentlich logisch. Möglicherweise liegt hier der Hund begraben.

@ Jürgen:

Prüflampe mit Krokoklemme (wie abgebildet) gehört eigentlich zur Grundausstattung. So eine Prüflampe, in guter Qualität, gibt es es im Fachhandel überall zu kaufen und kann einen, bei guter Behandlung, ein Leben lang begleiten und gute Dienste tun.

Gruß Günther

Guten Abend.

Zuerst einmal

Vielen dank für das generelle Interesse !!! und diesen ausführlichen Poste.

Ich versuche, auch wenn ich Laie bin, so ausführlich wie möglich zu berichten. Ich hoffe ja auch immer, das ein Nebeneffekt Auftritt. Nämlich das anderen in Zukunft die vllt. das selbe Problem haben und zufällig diesen Thread mit allem bisherigen finden und vllt. Hilfe finden.

So ging es mir auch schon öfter. Und das finde ich das tolle an Foren.

Nun

Dieser KFZ Spannungsprüfer mit Glühbirne steht zu Verfügung. Ist nicht meiner, werde ich mir auf das raten hin aber zulegen. Mit Sicherheit !

Samstag steht mir die Grube nochmal zu Verfügung. Bis dahin werde ich mir den Poste nochmal genau durchlesen und versuchen alles zu verstehen. Und dann werde ich so gut wie möglich versuchen alles zu befolgen. Und natürlich werde ich Bericht erstatten.

Ich bin halt leider in der Mechanik angesiedelt. Schon von Berufswegen her. Daher fällt mir sowas umso leichter. In dem Fall ein klarer Nachteil.

Pendlerrad

so wie in dem Link bzw auf dem Foto.. das ähnelt dem Stecker.. Das habe ich unter deiner Teilenummer gefunden. Aber leider keine Hülle zum Kaufen ?!

http://autowulf.pl/a1235400481/

Aber es sieht so aus als wenn man ihn öffnen könnte. Das schaue ich mir in Life nochmal an.

Der "Stromprüfer" war sowas in der Art. Ein gefühlt ganz altes Teil . Durchgang und 12V. Je nach dem mit rot leuchtendem Birnchen. Hält man beide Metallkontakte zusammen auf "schluss" leuchtet halt ein Birnchen

https://www.amazon.de/TROTEC-Spannungsprüfer-BE17-Spannungstester/dp/B01C2UHADU/ref=asc_df_B01C2UHADU/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=220954322794&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6619578889499715209&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004596&hvtargid=pla-421355756814&psc=1&th=1&psc=1

Stefan ...als mir beim abziehen des Steckers -wie vorher auch schon einmal angemerkt- Wasser entgegen kam... da wurde ich schon stutzig. Der Stecker hat an dem Eingang bzw. dem Loch für die Kabelzuführung eine Art weisse, kneteartige, leicht klebende Masse. Wahrscheinlich zur Abdichtung. Da war keine Feuchtigkeit (mehr) zu sehen. Aber vllt. kam sie wo anders rein. Das Wasser war gelblich-braun. Könnte schon ein Zeichen von innerer Korrosion sein.

Ersteinmal einen schönen Abend noch und nochmals Danke für Zeit und Mühe !

Grüße

Vincent

Im letzten Bericht von Pendlerrad steht genau beschrieben, welche Prüflampe verwendet werden sollte und, vor allem, warum. Innenwiderstand..................................

ja .. Locke1971 hat ja auch einen Link gestellt zu so einer Prüflampe. So eine stand mir ja auch zu verfügung. Bzw. jetzt steht sie mir immer zu verfügung weil ich hatte für 4 EUR eine im Baumarkt geholt habe..

Das mit dem Multimeter habe ich auch garnicht weiter verfolgt weil, solange ich es richtig verstanden habe, in dem Poste von Pendlerrad auch davon abgeraten wurde

Grüße

Vince

Entschuldigung: stehst du auf`m Schlauch? (nicht böse gemeint).

Du hast das, was Pendlerrad schreibt, nicht richtig verstanden. Führe es auf fehlende Grundkenntnisse / Elektrik zurück.

Pendlerrad Aussage ist in einem Abschnitt, dass für "" manche "" Prüfungen die Prüflampe besser ist, als ein Multimeter. Nicht prinzipiell ungeeignet. Ein Multimeter braucht man trotz allem für gewisse Prüfungen.