Beiträge von 202-surfer

Hallo,

hast Du vorne am Kühler Doppellüfter oder einen E-Lüfter hinterm Kühler?

Die Doppellüfter sind nur für die Klimaanlage zuständig. Schau doch mal, wenn die Klima aktiv ist und das Auto steht, ob die Lüfter nach einer gewissen Zeit (Klima auf voller Leistung) anlaufen, oder der Kompressor wieder abschaltet.
Ansonsten, wäre der E-Lüfter, der bei aktiver Klimaanlage seine Drehzahl erhöhen sollte.

Möglicherweise steigt Deine Klima aus, weil die Wärme am Kondensator nicht richtig abgeführt werden kann.

Gruß, Christian

Hi,

Volvo hat in den neueren Modellen auch die Fächerwaschdüsen drin.
Und die sitzen auf der Haube. Evtl auch gleich passend...

Gruß, Christian

Servus Holger,

gib mir doch bitte Deine e-Mail-Adresse, ich hab einen Schaltplan der Klima als .zip-Datei...

Welcher Lüfter ist denn bei Dir verbaut?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Zusatzlüfter: 2 Lüfter in Fahrtrichtung vor dem Kühler, dann in Kombination mit dem Lüfter hinter dem Kühler, der per Viskokupplung angesteuert wird.
Dieser Zusatzlüfter hat das Steuergerät im Radhaus.
- Sauglüfter: Das ist nur ein Lüfter, der zwischen Motor und Kühler arbeitet (wie der Viskolüfter von oben).
Dieser Lüfter hat ein Steuergerät, das den Klimakondensator und den Kühler versorgt.

Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Klima diagnosefähig ist... Evtl ist tatsächlich ein Sensor hinüber...

Noch eine Möglichkeit fällt mir ein...
Wurde die Klima evtl frisch befüllt?
Wenn hier zu viel Kältemittel eingefüllt wurde, entsteht folgendes Szenario:

Hohe Aussentemperatur führt zu hohem Gasdruck (Kältemitteldruck), was auch bei aktiver Klima der Fall ist. Bei normal befüllter Anlage liegt dieser Druck stets unter der Grenze von 16 bar. Darüber wird der Lüfter eingeschaltet.

Bei hohler Klimaleistung fällt dann evtl sogar die Anlage aus, weil der Überdruckschalter aktiviert wurde.
Grund: Hohe Klimaleistung --> hoher Druck im Systen (daher laufen ja die Lüfter) --> wenn zu viel Kältemittel im System ist -- > noch höherer Druck --> Klimakompressor wird abgeschaltet, die Lüfter laufen weiter.

Viele Grüße,

Christian

Hallo,

ich stimme Flüsterer auch zu.

Im elektrischen Anschluss befindet sich auch ein Temperatrufühler, der die Kühlmitteltemperatur misst.
Wen der Wert eine best. Grenze überschreitet, schalten sich die Zusatzlüfter ein.
Bei weiterem Anstieg der Kühlmitteltemperatur wird zusätzlich der Kompressor abgeschaltet.
Ich meine, es handelt sich dabei um Werte um die 100 Grad Kühlmitteltemperatur. Bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls nicht um 80 Grad.

Evtl. ist ja der Fühler nicht im Diagnosekreis integriert oder der Falschwert noch nicht diagnosefähig...

Etwas an den Haaren herbeigezogen: Wie schaut eigentlich der Kühlmittelstand aus?
Wenn hier zu wenig im System ist... (nur mal laut gedacht...)
Evtl. meldet der Fühler dann vielleicht einen Fehler und die Klima schaltet aufgrund des o.g. Schemas ab?
Evtl. mal kontrollieren, vielleicht ist das schon eine Lösung

Schöne Grüße,

Christian

Hallo,

ich schließ mich hier Turbo-C180 an.
Ein erhöhtes Spiel ist noch nicht defekt, sondern nur ein vorhandenes Spiel, das man oft auch nur auf dem Teststand der Prüfstelle merkt.

Ich hab mal so nen Spurstangenkopf aufgesägt und folgende Feststellung gemacht:

Die Kugel liegt in dem Gelenk in einer Art Konus, die Berührungsflächen sind gehärteter Stahl. Das ganze läuft in einem Fettraum.
von der Gegenseite drückt eine Feder die Kugel ständig in den Konus, sodass ein vorhandenes Spiel nicht in kurzer Zeit zum versagen führt.
Ein Spiel kann erstmal nur axial entstehen bzw. wird in dieser Richtung immer vorhanden sein, da ja oberhalb der Kugel noch die Feder sitzt. In dieser RIchtung kann ein Spiel auch mit einer Rohrzange festgestellt werden. Einfach vorsichtig mal zusammendrücken...
Aber VORSICHT: Die Gummimanschetten nicht beschädigen!

Ein Spiel in Querrichtung, das dann auch gefährlich wird, kann eigentlich erst dann entstehen, wenn die Feder schwach wird oder die Abnutzung der Kugel oder der Auflagefläche schon weit fortgeschritten ist.
Wenn das der Fall ist, dann muß das Gelenk sofort getauscht werden, da eine schlagartige Belastung des Gelenks durch das Spiel die Festigkeiten überschreiten kann und das ganze dann ausbrechen kann.
In diesem Fall besteht auch die Gefahr, dass die Kugel aus der Pfanne springt, weil nicht mehr genug Auflagefläche vorhanden ist.

Fazit: Eine gute Werkstatt kann feststellen, was Sache ist, und ob der Kopf getauscht werden muß.
Die Aussage vom Prüfer sagt lediglich aus, dass Spiel vorhanden ist. Wenn das Spiel über Maximum ist, kriegt man auch keine Plakette.

Ich würde nicht gleich die ganze Stange tauschen... Meine ist nach 340 tkm noch drin, nur die äußeren Gelenke waren bisher immer wieder mal fällig...
Auch das kann ein fähiger Mechaniker feststellen, was alles getauscht werden muß...

Schöne Grüße, Christian

Hallo,
Auspuffblenden anschweissen ist durchaus kein Problem...
WENN... eine ABE dabei ist, was bei den Blenden im Handel der Fall ist.

Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand was sagt, wenn man nur das Endrohr abschneidet und ein anderes z.B. vom CLK draufschweisst.
Aufpassen, dass die Länge passt (nicht zu weit nach hinten raussteht, aber weit genug, dass sich die Abgase nicht unterm Stoßfänger sammeln können --> Hitze!)

Das Problem beim Diesel ist, daß dir die Heckschürze endlos verrußt...
Und mit dem 2-Rohr Auspuff ist das so eine Sache... Das wird wohl einen Sinn haben, dass da 2 Rohre rausgehn...

Gruß, Christian

Hey,

meine Dämpfer waren fast 300 tkm drin, dann hab ich sie selber gewechselt.

Der Aufwand mit Originaldämpfern dürfte sich um die 500 - 600 € für alle 4 belaufen, die originalen waren bei mir von Bilstein.
Die "fühlen" sich auch jetzt noch nicht wirklich abgenutzt an, aber nach 300 tkm...

o.k. ich hab die ohne Spezialwerkzeug tauschen können, da die Federn selber drin bleiben können (Federn und Dämpfer verlaufen nebeneinander, kein Federbein).
Nur an der VA hats bisserl länger gedauert, da die Dämpfer etwas zusammengedrückt werden müssen, damit sie raus/rein gehen.
An der HA kann man den Achsschenkel soweit absenken, dass das geht.

130 tkm sehe ich persönlich noch nicht wirklich grenzwertig, und wenn ein Tausch fällig wird, dann würd ich nur originale Dämpfer nehmen.
Und wenn man bisserl mit dem Thema Fahrwerk und Werkzueg vertraut ist, dürfte der Wechsel auch kein Problem sein.

Schöne Grüße,

Christian

Ich kann leider nur was zu dem zu erwartenden Aufwand sagen:

Dieser ist relativ groß:
- Ausbau Mittelkonsole
- Demontage Airbag und Lenkrad
- Ausbau div. Abdeckungen von Verschraubungen etc
- Ausbau Armaturenbrett
- Lockern des Lenkgestänges
- Lockern oder Ausbau der Quertraverse
- auf den ganzen Kabelsalat aufpassen
- Ausbauen des Heizungskastens
- Zerlegen des Heizungskastens und Einbau der Umluftklappe
---> Zusammenbau wieder rückwärts... Ich hab ca. 1 Tag gebraucht ohne den Heizungskasten auseinanderzunehmen, weil ich einen anderen eingebaut hab.

Evtl gehts auch einfacher, aber ich wüsst jetz nicht, wie...
Mir persönlich wärs das nicht wert... Aber das musst du selber wissen...
Hoffentlich kommen noch ein paar Aussagen zu den erforderlichen Teilen dazu, dann kannst Du dir ein Bild machen...

Grüße,

Christian

Hey,

der Aufwand ist nicht zu unterschätzen.
Die Umlufufunktion befindet sich zwar nur in dem Bereich, der auch vom Beifahrerfussraum gesehen werden kann, aber die ganze Verschraubung und Befestigung liegt hinter dem Armaturenbrett.

D.h. Das Armaturenbrett muss raus, was alleine ein recht großer Aufwand ist. Für einen geübten Schrauber aber kein unlösbares Problem. Es dauert halt lange und erfordert ein gewisses Maß an Ordnung, sonst bleiben gern mal Teile übrig, die ganz weit drinnen reingehören... Woher ich das weiß??

Über die sonstige Verschaltung und Technik kann ich leider nicht so viel sagen. Ich hab mir das selber gebaut und mit eigenen Schaltern gelöst. Einen Unterdruckspeicher hab ich aber nicht verbaut und einen Unterdruckverteiler auch nicht. Ich hab mit einem Y-Stück an der Unterdruchleitung im rechten Fahrzeugbereich den Hauptunterdruck angezapft und direkt an die Umluftklappe angesteckt.
Das elektrische Ventil, das den Unterdruckkolben dann ansteuert ist ja an der ganzen Mechanik dran.

Evtl wäre es ja sogar denkbar nicht nur Umluft, sondern sogar eine komplette Klimaanlage einzubauen?
Ich mein, wenn schon mal das Armaturenbrett raus muss und der Heizungskasten...
Sooooo wild ist der Rest dann auch nicht mehr, wenn man passende Teile hat...

Gruß, Christian

Das Problem ist, daß die Dieselleitung keine Druckleitung ist, wie beim Benziner (wo die Benzinpumpe den Sprit nach vorne pumpt) sondern eine Saugleitung.
Die Dieselförderpumpe sitzt direkt an der Einspritzpumpe und die Leitung ist komplett eine Saugleitung.

Durch Druck am Anfang der Leitung werden evtl alle Dichtringe fester angepresst und schließen komplett dicht, möglicherweise wirst du so kein Ergebnis bekommen.

Mein Tip: Alle Leitungen nochmal rausnehmen und die O-Ringe kontrollieren.
Ich hab mal alles tauschen lassen (bei MB, nach dem Motto "sicher ist sicher") und dabei ist beim Einbau der neuen Dichtungen (O-Ringe) einer gequetscht worden.
Ergebnis: Er hat wieder Luft gesaugt.

Gruß, Christian