Beiträge von Xerocks

Für 300 Euro müssten die 4 Stück Winkelprofile schon aus Gold sein. Würde die Festigkeit nicht ausreichen würden die Teile doch kein ABE erhalten, oder?

Weil es weiter oben gefragt wurde. Der Verkäufer hat mal 100 Euro dafür veranschlagt was gut gewesen wäre für ein orig. Teil mit kompletter Verkabelung. Aber da es sich scheinbar um irgendein Nachrüstteil handelt das zudem unvollständig ist gebraucht und angerostet und wo auch die Verkabelung möglicherweise genauso fraglich ist werde ich es wohl lassen. Die günstigsten bei ebay liegen neu bei 107,- inkl. Versand nach Österreich (mit 13pol. Verkabelung).

(hier: http://www.ebay.de/itm/Mercede…m25802b7e5b#ht_3144wt_916 )

Danke Locke!

Dass heisst, da das Spenderfahrzeug noch vorhanden ist, muss man die Bleche dort noch ausbauen.

Ist die orig. Verkabelung brauchbar? Im MB-Forum hab ich gelesen, dass die orig. Verkabelung ein Hammer wäre zum Nachrüsten, da man die Leitungen durch die Holme bis nach vorne ziehen muss und nicht das Signal an den Heckleuchten abgreift und sich den Strom direkt von einem der Relais bei der Batterie hinten holt, sondern vorne am Batteriekasten. Man müsse demnach den halben Innenraum zerlegen für den Einbau.

Wenn dem so ist, hat der Verkäufer sich auch sicher nicht die Mühe gemacht alles rauszufädeln, wenn er nichtmal die Bleche rausgeschraubt hat...

(Diesen Edit widme ich Verona Feldbusch )

Hallo miteinander!

Mir wurde eine orig. Anhängekupplung inkl. Kabelsatz (13 pol.) für den S202 angeboten (starr).

Was mich allerdings stutzig macht ist dass der Verkäufer behauptet, dass dieser nur aus der einen Quertraverse beteht. Alle Nachrüstlösungen beinhalten aber mWn 4 längliche Bleche die im inneren montiert werden zur Abstützung.

 [Blockierte Grafik: http://www.ahkupplung.de/ebay/Bilder/D14.jpg] 

Kann es sein, dass man diese Bleche noch aus dem Spenderfahrzeug ausbauen muss? Oder ist ab Werk der Wagen so verstärkt dass diese zusätzlichen Bleche entfallen? Oder ist die Traverse so ausgeführt dass man die Verstärkung nicht braucht? Wer hat eine orig. Anhängekupplung und kann mir weiterhelfen?

Ist der Kabelsatz dann auch wirklich Plug & Play oder muss man trotzdem irgendwie rumlöten und Strippen ziehen?

Ich hoffe Dir ist klar, dass die dunklen Stellen auf dem Schweller Rost sind. Sprich den Schweller kannst vergessen, da muss ein komplett neues Blech her. Sowas in der Art: http://www.daparto.de/Teilenum…oryId=1697&kbaTypeId=5203

Die Türunterkanten hast ja schon fett zugespachtelt, da kann man nichts mehr erkennen. Aber wegen Anbauteilen würde ich mir ohnehin nicht zuviel antun - kann man ja später im Zweifelsfall auch tauschen. Wichtiger ist da schon der hintere Radlauf, da kriecht der Rost gerne unter die Kante zwischen die Bleche von Aussenwand und Radkasten.

Muß nicht zwingender Maßen ein gerissener Kopf sein.

Gerade wenn Du sagst, dass die Injektoren unlängst getauscht wurden, kann es sein, dass sie beim Tausch gepfuscht haben.

Ausbauen, reinigen bis Sitz, Rohr, Injektor, Halteklammer, Kopf blitzeblank sind (dann prüfen ob nicht irgendwo eine Beschädigung ist), und mit neuer Dichtung und Keramikpaste sauber einsetzen.

Dass der aber wegen einem undichten Injektor, warm, nicht mehr anspringt, kommt mir ein wenig spanisch vor..

Hallo miteinander!

Ich lackier meine Türen nach der Rostkur und hab alle Leisten, Spiegel und Türgriffe demontiert.

Lediglich das Schloss der Fahrertür baumelt noch am Kabel und hat weder beim Schließzylinder noch innen ersichtlich einen Stecker. Wie kann ich das Teil abbauen? Muss dazu die Türverkleidung runter? - Ich steh grad komplett auf der Leitung.

(Ist ein MOPF Bj. 98 )

Vielen Dank im Voraus!

Wenn Du die Schwellerverkleidung abmachst wirst Du ohnehin zum Freundlichen fahren müssen, da dann sicher die oberen Clipse der Schwellerverkleidung der Reihe nach brechen. Sprich es ist überflüssig die Leiste vorab zu besorgen da Du dann zweimal hinfahren müsstest.

Die Teilenummern bringen Dir nix, da Du das Teil ohnehin nicht im Nachbau oder gebraucht kriegst und es mit 8Euro soweit ich mich erinner auch recht erschwinglich ist. Die ganzen Klipse machen in Summe mehr aus und die kriegt man ja auch nur neu beim freundlichen.

PS: Überleg Dir gut ob Du die Schwellerverkleidung wirklich runter machst - bekannte Nebenwirkungen sind: Atembeschwerden, Schlafstörung, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Panikattacken, Schlaganfall, Herzversagen...

Sorry to bust your bubble! - aber für 50-100 Euro kriegst nichtmal das Material zur Lackierung.

Du brauchst für 2 Kotis, 4 Türen und die hinteren Radkästen min. 6 Dosen Grundierung, 500g Spachtel, 4 Dosen Füller, 6 Dosen Lack, 6 Dosen Klarlack - für 100 geht sich das nie aus.

@ Uwe: Natürlich müsste man nach dem Säurebad mit Natronlauge neutralisieren. Dort wo die Säure hinkommt kommt dann auch die Lauge hin, wäre also kein Problem. Ich hab*s aber wie gesagt noch nicht probiert und kann somit auch noch keine step-by-step Anleitung liefern. Ganz ohne Chemie wüsste ich allerdings nicht wie ich den Rost wirklich porentief entfernen soll. Sobald auch nur ein bisschen Rost in einer Pore überbleibt frisst es an der Stelle weiter. Ich hab einige Stellen geöffnet die zuvor so repariert wurden und das war dann am langwierigsten zu reparieren da der Rost dann in sehr tiefen Poren richtig fest saß. Zum Teil war das Blech auch genau dadurch an winzigen Stellen durch - wie mit einer Stecknadel durchstossen.

@ Gkiokan: Du musst rundherum alles offenlegen bis Du blankes gesundes Blech am Übergang zum Lack siehst, sonst gammelt es von dort einfach weiter. Phosphorsäure bildet Eisenphosphat welches für die Säure eine Sperrschicht bildet. Sprich man muss das Eisenphosphat dann wieder mit der Drahtbürste entfernen und dann wieder Phosphorsäure aufpinseln bis eben nur mehr Blech da ist und kein Rost mehr. Gerade in den Falzen ist aber die mechanische Entfernung nicht möglich. Die Zitronensäure bildet zwar auch eine Schicht, die ist aber für die Zitronensäure weiter durchlässig sodass der Rost vollständig aufgelöst werden kann auf rein chemischem Weg. Man muss nur das Blech anschliessend neutralisieren, sprich mit sehr viel Wasser spülen oder noch besser mit einer Lauge. Zitronensäure ist aber sehr dünnflüssig, wirkt langsam und trocknet auch sehr schnell aus und ist damit leider nur für Bäder geeignet. An der Karosserie kann man daher leider nur mit Fertan, Pelox u dgl. arbeiten und muss entsprechend die Schritte mehrfach wiederholen.

GFK Spachtel das man fertig kaufen kann besteht aus Polyester, vermengt mit Silica-Pulver als Dickungsmittel und kurzen Glasfasern zur Verstärkung. Die Fasern machen das ganze aber viel zu grob bei der Verarbeitung und die zusätzliche Festigkeit ist überflüssig. Zudem entstehen dann beim Schleifen ganz feine Glasfaser-Stückchen die sich dann in die Haut bohren und jucken wie Sau. (Für die Atemwege ist das übrigens auch nicht besonders toll) Das Polyester hat zudem eine geringere Haftung als Epoxy und auch eine größere Schrumpfung während der Aushärtung. Ich verwende Epoxy Harz und mische selbst nach bedarf Silica und/oder einen niedrigdichten Füllstoff aus Microbaloons hinzu bis mir die Konsistenz passt.