Heizung geht nicht mehr C180 1998

was verstehst Du denn unter "richtige" Temperatur?

So eine Regelung hat doch vermutlich keinen festen "Sollpunkt" sondern eher eine Kennlinie.

Der Thermostat beginnt bei einer bestimmten Temperatur mit der Öffnung des kleinen Kühlkreislaufs in Richtung großer Kühler.

Dann findet eine Mischung statt und bis zu einer bestimmten Temperatur öffnet sich der Thermostat immer weiter.

Irgendwo oberhalb von 100°C wird ein Anschlag erreicht, dann geht es nicht mehr weiter auf, der große Kühler ist voll zugeschaltet.

Die tatsächliche Kühlleistung hängt ohne elektrischen Lüfter zunächst stark vom Fahrtwind ab.

Das MSG kann (und wird vermutlich auch) schon unterhalb der Gesamtöffnungs-Temperatur den elektrischen Lüfter zuschalten um die Kühlleistung des Kühlers zu erhöhen um dann bei vermutlich 110°C den Lüfter auf volle Leistung schalten.

Bei etwa 120°C sollte eine Warnung kommen, da der Dampfdruck der Kühlflüssigkeit das Kühlsystem überlastet und das Überdruckventil anspricht.

Welche Temperatur sich im im Stand einstellt ist da wohl auch stark von den Randbedingungen abhängig und ein ausgebauter Thermostat dürfte einen unbeschriebenen Fall darstellen.

Gruß

Pendlerrad

komm mal ein bisschen runter....

Vergleich mit 124 hilft nicht, selbst 202 C180 ist allein nicht aussagefähig, eine allgemeine Umfrage bringt keine Klarheit.

Modelljahr 98 bedeutet, dass Du ein Fahrzeug nach großer Modellpflege hast.

Tachometer, Drehzahlmesser und Temperaturanzeige sind von Schrittmotoren angetrieben, Position über vorgegebene Schritte gesteuert.

Die Anzeige der Temperatur geschieht da nicht mehr direkt wie bei älteren Fahrzeugen über den Temperaturgeber und ein elektrisch gekoppeltes Zeigerinstrument.

(Und selbst die älteren Systeme hatten zum Teil Tricks zur Berühigung der Kundschaft drauf....)

Festgestellt wird die Temperatur beim Mopf vom MSG, als CAN-Info an das KI gegeben.

Das KI macht mit dem Schrittmotor am Zeiger eine Anzeige gemäß einer programmierten Kennlinie draus, das Ergebnis nennt sich "Anzeige mit Plateau".

(Ob ein Australien- Ausführung hierbei wegen der möglichen Extremtemperaturen wieder speziell ist weiß ich nicht.)

Plateau soll heißen, die Temperatur steht bei etwas über 80°C "wie festgenagelt" bis ein Grenzwert überschritten wird, erst darüber wird mehr, z. B. bis 95° angezeigt und erst wenn es nochmal deutlich höher geht kommt etwa 120° C, vermutlich fast gleichzeitig mit der Temperaturwarnlampe.

Zitat aus den Unterlagen zu meinem Fahrzeug:

"der Zeiger bleibt bei Temperaturen von 95° C bis 115° C auf 95° C stehen. Temperaturen in diesem Bereich sind noch unkritisch.

Erst ab einer Temperatur von 116° C wird wieder die richtige Temperatur angezeigt.

Damit soll verhindert werden, daß der Fahrer durch die Anzeige z.B. bei hoher Außentemperatur beunruhigt wird.

Der Warnbereich beginnt bei 126° C."

Zitat Ende.

Aber wieso ist Dir das überhaupt so wichtig, wenn die Betriebstemperatur sichtbar erreicht wird hat die Temperaturanzeige doch erst mal nichts mit der schlechten Wirkung der Heizung zu tun.

Voraussetzung für ein funktionierendes Kühlsystem inkl. Heizung ist immer die vorherige Entlüftung, dazu muss das System geschlossen sein, genug Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter haben und man muss fahren und Nachfüllen bis nichts mehr weggeht.

Ein modifiziertes Kühlsystem entlüftet im Zweifel nicht richtig, offene Enden gehen gar nicht. Auch eine starke Verstopfung an Duoventil oder Wärmetauscher kann die Entlüftung behindernb / verzögern. Wie weit das zu kritischen Gasblasen beitragen kann weiß ich nicht, wäre da aber vorsichtig. Im Zweifel lieber einen verstopften Wärmetauscher und Duoventil mit Kühlflüssikeitschlauch überbrücken.

Ob Dein (neuer) Thermostat arbeitet erkennst Du zunächst daran, dass der Kühler nach dem Staert kaum warm wird, der kleine Kreislauf aber für sich allein schon recht zügig und erst bei Erreichen der Öffnungstemperatur nennenswerte Mengen zum Kühler gehen.

Ganz zu ist aber auch der Thermostat nie, gibt kleine Durchlässigkeit schon für zügige Entlüftung.

Gruß

Pendlerrad

wie geschrieben, komm runter, lies was da steht und mach keine aus meiner Sicht unplausiblen Umbauten für unnütze Prüfungen.

Wichtig ist aus meiner Sicht, ob Dein System bereits so verstopft ist, dass sich Luft sammelt. Ein gluckernder Wärmetauscher wäre ein Hinweis.

Wenn die Kühlflüssigkeit im Sytem nicht mehr korrekt fließt und immer wieder Luft in das Thermostatgehäuse kommt wird die Anzeige ungenau und Du könntest trotz moderater Temperaturanzeige möglicherweise schon Überhitzungsschäden durch partiellen Flüssigkeitsmangel am Motor bekommen. Eine nicht funktionierende Heizung bei heißem Motor ist daher für mich ein ernst zu nehmendes Alarmsignal.

Vielleicht könnte z. B. ein Versuch mit heißem Wasser aus einem hoch gehängten Bottich mit dickem Auslauf und dickem Schlauch zeigen, ob Dein Kühler stellenweise zu ist .

Wenn der untere Ablauf einfach offen ist muss das am oberen Anschluss einlaufende heiße Wasser unten relativ frei herauslaufen und alle Lamellen müssten umgehend auf ganzer Länge heiß werden. Ein verstopfter Bereich wird kühler bleiben weil das Wasser zunächst die anderen Wege nimmt.

Auch ein Stau mit nur langsam abfließendem Wasser sagt etwas über den Fließwiderstand im Kühler aus.

Ein Vergleichskühler vom Schrott wäre natürlich super.....

Auch den Durchflusswiderstand des Wärmetauscher kannst Du wahrscheinlich mit ausreichender Wassermenge und kleinem Druck aus einem Falltank besser beurteilen, es wird aber schon wegen der engen Ventile immer relativ wenig durchgehen, das ist eine ganz andere Größenordnung als beim Kühler.

Du könntest auch die kleine elektrische Pumpe allein laufen lassen, sie ist an Dauerplus (rot/gelb), musst nur die andere Seite des Steckers auf Masse legen, dann läuft sie.

Den Stecker vom Duoventil vorher abziehen (auch hier ist das gleiche Dauerplus rot/gelb in der Mitte), stromlos sind beide Ventile offen.

Die Heizwasser-Zusatzpumpe muss bei gut entlüftetem System auch bei stehendem Motor in der Lage sein, Strömung durch den Wärmetauscher zu erzeugen.

Die Wasserpumpe ist offen genug, da läuft die relativ kleine Menge gut durch.

Mit einer Strommessung an der laufenden Pumpe kann man erkennen, ob sie Strömung erzeugt oder abgestopft dreht. Der Stromverbrauch ist höher, wenn die Flüssigkeit umläuft, beim Abblocken dreht die Flügelpumpe höher, der Strom sinkt..

Du kannst den Strombedarf Deiner Pumpe an einem Wassertrog ermitteln. Pumpe blasenfrei pumpen lassen und dann den Auslauf langsam zusperren, dabei den Strom beobachten und das Ergebnis mit dem eingebauten Zustand vergleichen.

Gruß

Pendlerrad

meiner was ?

bist Du immer noch bei der Temperaturanzeige?

Ich mach jetzt Schluss, bei uns ist es 2.20 in der Nacht und Du stehst für mein Gefühl auf dem Schlauch.

Quote from berntd

Ist sehr wichtig weil mein Gefuehl sagt das irgent etwas nicht stimmt.

Es hat sich etwas am verhalten der Temperatur geandert.

Und dazu kommt die Heizung die nicht mehr funktioniert.

Ich muss rausbekommen ob der Keuhler verstopt ist oder nicht.

Ich kann nicht glauben das niemand weiss was die "normale" Temperatur sein soll.

Faehrt hier keiner mehr W202?

Gruss

Bernt

Display More

Moin, moin,

mal eine Frage, wie alt ist den der verbaute Kühler?

Und wieviel km hat der Wagen gelaufen?

Wäre es nicht möglich, Testweise , mit einem transparenten hitzebeständigen Schlauch, das Duo und die Heizung zu überbrücken, um schon mal zu sehen wie das Fließ verhalten ist und, wieviel Krümmel sich noch in Kühlwasser befinden? Danach könnte man ja das DuoVentil und die Heizung stück für Stück wieder Einbinden, und zu schauen, ob sich was ändert ( Sichtbar ) ?

ansonsten, selbst der billigste China Kühler wäre gut genug als Vergleich mit dem jetzigen Kühler.